這場疫情重塑了奢侈品行業(yè)，迫使品牌重塑其商業(yè)模式，加速向數字化的轉變。以體驗為導向的零售模式需要重新設計，并在數字化方面變得更加強大。但在經歷了20個月的混亂之后，零售商和消費者想知道什么時候才能恢復正常。根據科學家委員會負責人Jean-Francois Delfraissy教授的說法，直到2022年甚至2023年，才可能恢復到疫情前的生活方式。人們有充分理由擔心，再過一年，大規(guī)模供應鏈和制造業(yè)的中斷、封鎖的訂單可能會對該行業(yè)造成嚴重破壞。

在這一點上，即使是“把自己的未來押在中國上”的零售商也應該考慮這樣一個場景，即中國消費者也無法承擔起該行業(yè)的重擔。品牌應設計并優(yōu)先考慮應急計劃，以應對中國奢侈品消費增長減速的現(xiàn)實。然而，將注意力轉移到危機纏身的美國和歐洲市場并不是一個可行的解決方案，因為資金短缺的西方消費者無法拯救這個行業(yè)。

據Alizila介紹，瑞士手表制造商江詩丹頓在8月份為部分VIP客戶組織了兩次僅限邀請的數碼展。展會對精心挑選的高收入群體開放，旨在復制一種親身體驗。與此同時，隨著零售業(yè)變得更加科技化，各種品牌決定推遲其實體擴張，進一步加強其虛擬業(yè)務，以便更好地應對新一波的封鎖。

更多奢侈品公司利用年輕消費者日益增長的需求，采用二手策略。隨著全球奢侈品轉售市場的蓬勃發(fā)展，各品牌可能希望控制供應并回購部分庫存。否則，奢侈品研究所創(chuàng)始人米爾頓·佩德拉扎等行業(yè)專家預測，奢侈品牌可能會發(fā)現(xiàn)自己陷入一種境地，以前的高收入者不得不在必要時清算自己的財產。這將迫使一些供應商以低于市場的價格出售其二手奢侈品，從而造成一種局面，使奢侈品品牌的排他性和威望喪失。